于近日发布的Prada 2023春夏男装系列，即是对此种“不确定性”的佐证——当代男性的衣橱是拼贴式的，当代男性的气质亦然，他(tā)们可(kě)以轻盈自由，可(kě)以性感，可(kě)以脆弱如青春期的少年，也可(kě)以带有(yǒu)Nerdy式的可(kě)爱——不论是男性服饰还是性别气质，或许，都不会再出现能(néng)够被称之為(wèi)“确定”的东西了，今时今日的唯一确定，好似成為(wèi)了不确定，而此种不确定指涉了更為(wèi)辽阔的可(kě)能(néng)性，以及更為(wèi)多(duō)样的魅力。

2003年，时尚行业分(fēn)析人士Ben Crewe认為(wèi)，“传统的男性刻板印象已经消失，但还没有(yǒu)出现什么能(néng)取代它的东西。”以此，他(tā)向业界揭示了20世纪90年代男性身份的普遍不确定性。而这种“不确定性”仿佛由90年代延续至今，新(xīn)的确定性是否已于当下出现，没有(yǒu)人能(néng)够為(wèi)其断言，男性身份及其内蕴的男性气质，就这么游荡在离散状态当中，如同现代性的幽灵。

巨大的白色纸张布满了新(xīn)季系列发布的空间，红白相间的格纹布高高地悬坠于一旁，前者与Prada一贯清冷的工业物(wù)质主义风格相合，而后者不禁令人想起Miuccia Prada经典的Ugly Chic，这种仿佛50年代窗帘和桌布印花(huā)的格纹布曾出现于1996春夏“平庸的怪癖”系列当中。伴随着Sonic Youth乐队的音乐，身着西装的模特踏上了浅棕色的秀场，修身版型的上衣、贴合身體(tǐ)的裤装，以及带跟尖头皮靴，Raf Simons式的男孩形象跃然于此间。

随后出现的饰拉链皮革短裤，带有(yǒu)明晃晃的亚文(wén)化风格元素，颇具趣味性。这种趣味更為(wèi)“年轻”、更為(wèi)“边缘”、更為(wèi)“Raf Simons”，它藏身于Miuccia Prada清冷而“非传统”的高级感之中，宛若在皮肤之下汹涌流动的欲望。这一長(cháng)度的男士短裤，也曾于Prada 2022春夏男装系列之中亮相。Raf Simons对男士短裤的处理(lǐ)方式是堪称“标志(zhì)性”的：不论是2022春夏，裤边出现在西装外套的下摆处，还是此番发布，裤边在格纹衬衫的边缘探出一截，这些恰到好处的露出，皆是呼之欲出的暧昧。

若我们对Raf Simons的个人系列档案稍作回溯，不难发觉，此种处理(lǐ)方式曾多(duō)次出现，如其个人品牌的2008、2013、2014春夏系列，男模们裸露的双腿，传达出了一种能(néng)量和解放感，评论界人士称他(tā)们“像幽灵一样缥缈”。进入Prada之后，他(tā)将这种性感的边缘男性气质，带入了品牌美學(xué)之中，并与Miuccia Prada的风格进行了结合，比如本季，格纹布的多(duō)样化运用(yòng)、背扣式的饰三角标识圆领衬衫，即在致意Prada经典的品牌档案。

拉链皮革短裤在本系列中反复出现

以西装开场，再由皮革短裤渐进至亮色格纹衬衫，这好似是一场男性气质的解放之旅，但西装又(yòu)于其后的Look中多(duō)次穿插出现，大衣、毛衣、衬衫、牛仔、皮革，多(duō)种类型与诸多(duō)元素在此间并置，这是真正意义上的“当代男性衣橱”，诚如秀场筆(bǐ)记中所言，“不同的人生节点相汇于此，展现多(duō)面个性。”

细节方面，那些去除了衣领的衬衫与外套，颇為(wèi)值得一提，作為(wèi)简约理(lǐ)念的具像化呈现，这一设计减少了服饰对身體(tǐ)的束缚，增强了轻盈感。而将蒙德里安式的色块移用(yòng)到服装之上，则标示着Prada与现代艺术的又(yòu)一次接壤。除此之外，新(xīn)季系列中的几个牛仔Look，也极為(wèi)可(kě)圈可(kě)点，或為(wèi)牛仔套装，或為(wèi)牛仔短裤，在Raf Simons的处理(lǐ)之下，“牛仔裤”这一经典的男装样式，具有(yǒu)了反阳刚中心主义的魅力。

裸露双腿的造型被重点强调

在非历史主义者的视角中，男装样式是永恒的，这指向了男性身份与气质的不可(kě)变，但在Prada 2023春夏男装系列中，Miuccia Prada和Raf Simons呈现了服装样式的非永恒性，哪怕是经典设计的重现，亦具有(yǒu)与当下时代共振的全新(xīn)意涵，而这也自然指向了男性身份的可(kě)变性，以此，指向当代男性气质的多(duō)元。

若以史為(wèi)鉴，在经济下行、保守主义重现的时刻，男装往往变得更安静、更怀旧，但Miuccia Prada和Raf Simons却选择让男性裸露更多(duō)的肉體(tǐ)，这好似一种无声的反抗——双腿裸露，自信愉悦地走向未来——哪怕它未知、充满了不确定性，但正是因此而更為(wèi)迷人，不是吗？未来宛若谜题、保持开放，没有(yǒu)人能(néng)给出确凿的答(dá)案，恰如Raf Simons在秀后笑着说道：“What do you think we’ve been thinking?”

蒙德里安式色块的新(xīn)式运用(yòng)

至少，目前看来，Prada给予了Raf Simons足够多(duō)的创作自由。皮埃尔·贝尔热在《给伊夫的信》中写道，“谈论你的时候，怎么可(kě)能(néng)不提到布鲁斯特”，而当我们谈论男装，又(yòu)怎么可(kě)能(néng)不提起Raf Simons。毫无疑问，他(tā)是重塑男性服饰与男性气质的重要人物(wù)之一。作為(wèi)于千禧之交吹响了男装革命号角的先锋设计师，他(tā)以“黑棕榈式”的瘦削青年，抵抗了正统的霸权男性意识形态。照此理(lǐ)解，新(xīn)季系列中男模露出的双腿，亦传达了他(tā)对于男性气质意涵的理(lǐ)解。

文(wén)化和历史學(xué)者Jay Bowstead认為(wèi)，“男性身體(tǐ)作為(wèi)欲望对象的回归，代表着文(wén)艺复兴、巴洛克和新(xīn)古典主义关于男性身體(tǐ)的表现形式的回归。”当男性裸露的身體(tǐ)面积逐渐增多(duō)，本质上意味着“被色情化”的程度在加深，而这种加深，是由Raf Simons做出的、助推的，他(tā)将男性放在了被凝视的客體(tǐ)位置——基于父权制的底色，被放在这一位置上的，往往是女性，而如今，男性的身體(tǐ)也被拿(ná)来“观看”。在越来越短的男性短裤之间，失衡的天平正在恢复。